direct naar : achtergrond technisch soorten wat is wat	direct naar : beschermen decoreren	direct naar : ondergrond gereedschap	direct naar : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

	: Wat voor voorbereidingen zijn er nodig
	: Hoe ga je om met je gereedschap

Wat voor voorbereidingen zijn er nodig

De ondergrond waarop geschilderd gaat worden, kan uit allerlei materialen bestaan.
Per materiaalsoort, verschilt dan ook de behandelingswijze.

STEENACHTIGE MATERIALEN
HOUTACHTIGE MATERIALEN
KUNSTSTOF, HARD PLASTIC
METAAL

STEENACHTIGE MATERIALEN

Beton, kalkzandsteen, giboblokken, gips, stucwerk, kortom zuigende ondergronden.
Meestal muren en plafonds, maar denk ook eens aan de terracotta bloempotten.
Over het algemeen behandel je ze eerst met een voorstrijkmiddel, om de zuiging wat te verminderen. Dit voorkomt strijkvegen/banen oftewel vlekken van de eerste laag verf die je aanbrengt.
Wil je gaan werken met een decoratietechniek, zul je altijd eerst de zuiging moeten wegnemen. Nu zijn we wel uitgegaan van een ideale situatie, die er helaas niet altijd is. Soms hebben muren gaten of is de laag wat poederend, dan volgt er een geheel andere behandelingswijze.

Controle van de ondergrond:
Met een vochtige spons kun je controleren of de ondergrond niet afgeeft (vroeger werd er vaak met kalkwit geschilderd, dit geeft helaas af waardoor de verf geen hechting heeft).
Met isolatietape die je stevig op je ondergrond plakt en daarna los rukt, controleer je of de onderlaag vastzit.
Zie je vlekken ; gele kringen van b.v. vochtdoorslag, zwarte plekken van b.v. schimmel of kaarsroet.

Ondergrond die afgeeft:
Een licht poederende ondergrond, behandel je voor met een fixeermiddel dat de poederende laag vastzet aan de ondergrond. (werkt alleen als er ook een zuiging aanwezig is.)

Ondergrond die loszit:
Als er aan de isolatietape vanalles blijft plakken, laat de ondergrond dus los. Soms kunnen er hele plakaten van een plafond of muur afkomen. In dat geval zit er niets anders of dan met grof geschut in de weer te gaan. Met een plamuurmes steek je de laag die loslaat, los van de ondergrond. Daarna met een schrobber (harde borstel) borstel je nog even goed na. Daarna smeer je het goed in met een fixeermiddel.
Volg de gebruiksaanwijziging van het fixeermiddel, meestal moet die zo`n 12 uur drogen eer je kunt gaan schilderen.  

Gele kringen:
Dit kan vochtdoorslag zijn, maar denk ook eens in de keuken aan doodsimpel vettigheid, of nicotineaanslag. Over ontvetten heb ik het straks, maar in dit geval toch wel zeer belangrijk. Eerst de boel goed ontvetten ! Gebruik daarvoor niet water en ammonia, want ammonia is geen echte ontvetter. Er zijn echte ontvetters in de handel die specifiek voor deze taak gemaakt zijn, maar ook prettiger zijn om mee te werken. Daarna smeer je de gele plek in met een isoleermiddel, die voorkomt dat de plek doorslaat. Meestal kun je dan na een uur gaan schilderen.
Bij schimmelplekken, dien je eerst de schimmel te doden, waarna je eventueel de plek isoleert voordat je gaat schilderen.
Gore aanslag van nicotine of keukenvettigheid, dient na het ontvetten in zijn geheel geschilderd te worden met een synthetische muurverf of isolerende verf.
Gebruik je hierbij een gewone latex, dan slaan de vlekken of de gore kleur gewoon door, en heb je alles voor niets gedaan.  

Grote gaten :
Grote gaten kun je niet zomaar met gips of aanverwant product vullen. Deze zal dan uit het gat gaan lopen. Grote gaten kun je afdekken met zelfklevend gaas waarna je een vulmiddel gebruikt. Het gaas houdt dan alles op zijn plek. Tegenwoordig zijn er ook gemakkelijke vulmiddelen, die zeer licht zijn en daardoor uitermate geschikt voor grote gaten. Met een reparatiemortel bereik je ook nog een stukje stevigheid, op die plek kan dan weer geboord worden.
Na het vullen even schuren voor een glad resultaat en daarna voorstrijken met een voorstrijkmiddel, want de zuiging is weer hoog. Anders zou je precies zien waar je het gat hebt gedicht i.v.m. kleurverschil.

HOUTACHTIGE MATERIALEN

Daarbij moet er meteen een indeling worden gemaakt in:

Zacht hout
Hard hout
Plaatmateriaal
M.d.f.

Zacht hout

Zacht hout is open van structuur en heeft een hoge zuiging. Het hout kun je ook gemakkelijk herkennen door er je nagel in te duwen. (vuren – en grenenhout )
Dekkende afwerking, d.w.z. de houtnerven zullen niet meer zichtbaar zijn. Hout goed ontvetten, daarna schuren, gronden, weer schuren en eventuele oneffenheden plamuren. De geplamuurde delen nog even gronden, schuren en dan kan eindelijk de afwerklaag geschilderd worden.
Bij grote gaten in het hout, die je toch opgevuld wilt hebben, werk je op het kale hout met een houtrotvuller. Dit is een tweecomponenten plamuur dat veel meer kan hebben.
Voor buiten geldt : gebruik voor gaten die groter zijn dan een spijkergat altijd een tweekomponenten plamuur. Een gewoon vulmiddel of plamuur zou eruit barsten.
(daarna schuren, gronden, lichtjes opschuren en aflakken)

TIP; werk een tweekomponenten plamuur altijd zo glad mogelijk af want deze laat zich niet zo gemakkelijk schuren.
Transparante afwerking (de houtnerven blijven zichtbaar)
Het hout ontvetten met een verfreiniger/ontvetter , als b.v. vloeibare rinser of st.marc.
Gaatjes vullen met kneedbaar hout in de kleur van de eindafwerking. Daarna licht schuren en stofvrij maken. Omdat zacht hout een sterke zuiging heeft kun je het beste, voordat je een transparante kleurlaag aanbrengt, het hout bevochtigen. Op deze manier zie je geen aanzetten van de kwast of roller.
Na de eerste laag goed opschuren, je zult merken dat het hout nu nog ruwer aanvoelt dan voordat je de eerste laag had aangebracht.

Hard hout

Hard hout heeft een dichte structuur, weinig zuiging en is vettig. Veelal is het hout wat gekleurder. Sommige soorten bloeden. Bloeden is het oplossen van vulstoffen in water(meranti en merbau).
Eiken heeft looizuur in zich wat ook oplost in water.
Kortom bij hardhout kunnen er wat probleempjes ontstaan.

Dekkende afwerking (houtnerven niet meer zichtbaar):
Hout goed ontvetten , daarna schuren, gronden, eventueel plamuren en aflakken.
Bij het gebruik van watergedragen verven, kun je het beste eerst een paar lagen grondverf aanbrengen. In het begin slaan er nog vlekken doorheen maar dat neemt na een paar lagen af.

Transparante afwerking (houtnerven blijven zichtbaar):
Goed ontvetten, daarna schuren en eventuele oneffenheden vullen met kneedbaar hout in de kleur van de eindafwerking, daarna meerdere lagen aflakken met tussen de lagen in niet vergeten te schuren.

Plaatmateriaal :

Idem als zacht hout.

M.d.f. :

M.d.f. is een plaat van geperste hout vezels, hier zit parafine in. Om het duidelijker te maken; leg eens de link van parafine > kaarsvet ! Nu wordt dan meteen duidelijk dat m.d.f. zeer goed ontvet moet worden.
Probleem bij m.d.f. is dat de hoeveelheid parafine wel eens kan verschillen, wat betekend dat je zelfs na goed te hebben ontvet toch nog moeilijkheden kunt gaan ondervinden. Nog niet eens zozeer m.b.t. de hechting van je verflaag, maar ook dat je verflaag bijna niet droogt.
Meestal wordt dan de verf de schuld gegeven maar in dit geval ligt het aan de ondergrond. Niet getreurd, de verf droogt wel maar heeft daar dan zo`n drie dagen de tijd voor nodig.
Wacht gewoon totdat deze helemaal droog is voordat je er een tweede laag opsmeert.
Verder behandel je m.d.f. hetzelfde als zachthout.

KUNSTOF, HARD PLASTIC

Kunstof is een ondergrond die totaal geen zuiging heeft en ook erg glad is.
Die gladheid haal je niet weg door te schuren. Het heeft simpel te maken met de dichtheid, dus geen open structuur van je materiaal. Nu zitten er in kunststof altijd weekmakers en daarvan maakt een kunststof primer gebruik. Een kunststofprimer reageert op de weekmakers en wordt daardoor als het ware verweven met de kunststoflaag. Kunststofprimer is een verfsoort en op verf hecht wel verf. Als je kunststof direct gaat schilderen met verf, ziet het er misschien wel prachtig uit maar de hechting is waardeloos. Kortom; kom dan niet meer aan je werkstuk want die bladdert helemaal af.
Behandeling : eerst goed ontvetten, daarna de kunststof primer ( bij sommigen moet je wel eerst nog schuren, bij anderen niet) en dan schilderen maar.
Oneffenheden kunnen weggewerkt worden met een polyesterplamuur. Is het materiaal geplastificeerd en heb je een gaatje die uitkomt op een ondergrond van hout (Geplastificeerd plaatmateriaal als meubelplaten of opdekdeuren ), dan kun je ook gebruik maken van een gewone plamuur.

METAAL

Op de een of andere manier wordt er vaak de vergissing gemaakt dat metaal de onderlaag is terwijl deze al b.v. een verf of kunststof afwerklaag heeft.

Bij metaal als onderlaag, heb ik het dus absoluut over kaal metaal.

Kaal metaal is altijd erg vettig, zou dit niet vettig zijn, dan zou het zeer snel roesten.
Ontvetten dus, licht opschuren en met een metaalprimer verven. De metaalprimers zijn vaak roestomzetters. Mocht er nog een beetje vastzittende roest op je ondergrond zitten, dan stopt deze primer het roestproces.
Dus let er wel op dat je altijd loszittende roest verwijderd met een staalborstel en schuurpapier.
Bij oneffenheden wegwerken ; eerst ontvetten, daarna schuren (roestvrij maken), gronden, metaalplamuur, gronden (dit kan met een grondverf die je meestal gebruikt voor hout) en daarna aflakken.

Hoe ga je om met je gereedschap, maar ook welk gereedschap gebruik je nu eigenlijk voor je klus ?

Soort zoekt soort :