direct naar : achtergrond technisch soorten wat is wat	direct naar : beschermen decoreren	direct naar : ondergrond gereedschap	direct naar : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

De pagina`s met uitleg over verf en hoe je een bepaalde ondergrond dient te behandelen, zullen waarschijnlijk wat summier zijn. Daarom als aanvulling nog een FAQ-page, opdat de meest voorkomende vragen en hun bijbehorende antwoorden, misschien een antwoord geven op jouw vraag.

Mijn keuken tegeltjes wil ik schilderen, kan dat en hoe ?

Mijn houten tafel heeft een zwarte plek, hoe kan ik dat bijwerken ?

Op een houten meubel zitten beschadigingen, hoe krijg ik dat weer mooi ?

Hoe behandel ik een nieuwe grenen of vuren houten vloer zodat deze oud lijkt ?

Is een verf op waterbasis zwakker dan een verf op terpentine basis ?

Hoe schilder ik mijn gespoten plafond zonder vlekken of strepen ?

Mijn hardhouten, geschilderde voordeur heeft bruinige vlekken.

Wandtegels van zowel keuken als w.c. kunnen geschilderd worden, maar vraagt de nodige voorbereidingen. Bedenk in de eerste plaats wel dat zelfs een slijtvaste verf geen tegel is en dus niet dezelfde slijtvaste en stootvaste eigenschappen heeft. Het is echter een goedkoper en voor sommigen een gemakkelijker alternatief dan opnieuw tegelen.
De tegels en voeg eerst goed ontvetten met een onverdunde ontvetter en een schuursponsje.
Als je voeg een beetje ruw aanvoelt, neem dan een schrobbertje of nagelborstel. Met water goed naspoelen. Sommige multiprimers of universele primers zijn geschikt voor geglazuurde ondergronden als tegeltjes. Een wash-primer is het allerbeste, maar moeizaam te hanteren. En dan is er ook nog het product tegelgrondverf (geen prettig spul).
Kortom; na het ontvetten breng je een laagje grondverf aan over tegel én voeg.
Daarna lichtjes schuren met korrel 280, stofvrij maken met een kleefdoekje en aflakken met een slijtvaste hoog- of zijdeglanslak in je favourite kleur.
Weer licht opschuren met korrel 280, stofvrij maken (kleefdoek) en de tweede laag verf.

Helaas .... zo`n lelijke donkere of lichte plek plaatselijk bijwerken wordt niet mooi. Wat dan wel ? De tafel kaal maken, dus ontdoen van lak of was laag, net zolang totdat de tafel weer een egale kleur is. Als er alleen maar lak of was op zit en de tafel is niet aangekleurd, dan is het simpel. Gewoon er weer een lak of was op aanbrengen.
Maar vaak is er vanuit de meubelfabrikant eerst een kleurlaagje aan het meubelstuk gegeven.
Hoe je weer de oorspronkelijke kleur terug kunt krijgen ? Daarover volgt nu een uitleg.

Weer opnieuw aankleuren :
Er zijn standaard wat transparante beitsen in de handel, deze geven je kale hout een ander kleurtje. De voorbeeld staaltjes daarvan zijn meestal uitgevoerd op vuren hout. Mocht je zelf een mahonie houten meubel hebben, dan is het uitgangspunt al anders en kun je niet werken vanuit die transparante voorbeelden. Ter verduidelijking : mahonie is donker en rodig van kleur, vuren is heel licht en iets gelig. Heb je een vuren houten meubel en zie je de juiste kleur op zo`n staaltje, dan heb je mazzel en kun je direct aan de slag.
Voor de minder gelukkigen is er een oplossing door gebruik te maken van waterbeits in poedervorm. Dit zijn zakjes met gekleurd poeder (pigment) die aangelengd moeten worden met water, daarna volgt dan nog een afwerking.
Om de juiste kleur te krijgen moet je soms meerder kleuren gebruiken, waarbij je een eigen recept gaat aanmaken. Klinkt mischien ingewikkeld, maar dat valt mee. Elk meubel heeft wel een onderzijde waarop je kunt gaan uitproberen. ( En anders bij de houthandel op zoek naar een afvalstukje van dezelfde houtsoort)
Mix de kleurtjes met afgepaste theelepeltjes, eetlepels, etc. en schrijf op wat je doet. Probeer maar uit . En bij een tafel waarbij het blad beschadigd is, heb je de poten als kleur voorbeeld.

Op een houten kast of tafel zitten beschadigingen, hoe krijg ik dat weer mooi ?
De beschrijving geldt alleen voor meubels van hout of met een houten fineerlaag (dus geen imitatie of kunststoffineer)!!!

Kleine beschadigingen wegwerken.
Kleine putjes glad maken door deze te vullen met een klein stukje was (wasstaafje) in de kleur van het houtwerk. Het wasstaafje een beetje warm maken, waardoor deze kneedbaarder wordt en daarna in de putjes duwen.

Grote beschadigingen wegwerken.
-Indien het meubel afgewerkt is met was; dan waslaag verwijderen (niet door te gaan schuren, maar neem een vloeibaar middel dat daarvoor bedoeld is). Nieuwe waslaag aanbrengen waarbij de eerste laag au-bain-marie verwarmd wordt en met de kwast aanbrengen met de richting van de houtnerven mee. Diepe grote krassen eerst vullen met een wasstaafje
-Indien het meubel niet afgewerkt is met was dan; Kaal schuren eventueel hout weer aankleuren en aflakken. Vullen met kneedbaarhout is een afweging maar meestal nog minder mooi dan een wat minder superglad meubel.
-Indien het meubel beplakt is met houtfineer en dit fineer is er gedeeltelijk vanaf, ga dan eens naar een houtspeciaalzaak en kijk uit naar hetzelfde houtfineer. Snij een strak stuk uit het meubel en lijm er een nieuw stuk fineer op. Maar maak natuurlijk wel het meubel lak- of wasvrij voordat je dit doet. Het klinkt alleen wat simpeler dan dat het is. Voor de meesten onder ons is het herstellen van een stuk fineer niet weggelegd. Dan kun je ervoor kiezen om het te laten doen of je meubel dekkend te gaan schilderen; gronden, glad plamuren, gronden, aflakken en nog eens lakken. De houtnerven ben je daarmee helemaal kwijt, maar het meubel is wel weer glad. Een tip voor diegene die het toch willen proberen; verwijderen van fineer gaat sneller als je een strijkbout gebruikt die je op een stuk papier op je fineer plaatst en eventjes verwarmt.
-Indien het meubel in zijn geheel van hout is: Was en/of lak verwijderen. Soms kun je beter het stuk hout wat beschadigd is beter uit het meubel verwijderen en er een nieuw stuk tussen plaatsen. Herstellen is altijd het mooiste met hetzelfde materiaal als waarvan het meubel is gemaakt. Of dat nu gewoon hout is of zoals net besproken, een stuk fineer. Herstelwerkzaamheden aan houten meubels zijn altijd wat beter te camoufleren als je deze afwerkt met was, dus misschien is dat iets om eens in je achterhoofd te houden.

Een nieuwe grenen of vuren houten vloer zo behandelen dat deze oud lijkt. Ik begin eerst enkele aandachtspunten te benoemen die belangrijk zijn bij het leggen van een vloer, wat vaak weer belangrijk is voor de latere afwerking. Voor je de vloer gaat leggen moet je deze minimaal een week in de ruimte laten acclimatiseren waarin hij komt te liggen. Het hout neemt dan het vochtgehalte aan dat in de ruimte heerst. Leg eerst plasticfolie, die je op de naden vastzet met reparatietape, daarna onderplaten en dan pas de houten planken. Op deze manier heb je geen last van optrekkend vocht. Bedenk wel dat in nieuwbouw huizen het vochtgehalte nog erg hoog is. Liever even een paar weken stoken en daarna pas de vloer gaan leggen, anders kun je zitten wachten op krimpnaden !! Denk eraan dat vuren en grenen hout een zachte houtsoort is dat sterk krimpt of uitzet al naar gelang het vochtgehalte.

Bewerkingswijzen: - Houtolie - Was - Vloerbeits - Houtwax - Vloerlak
Bij elke bewerking geld : Eerst de vloer ontvetten, daarna lichtjes schuren en ten alle tijden stofvrij maken na het schuren ! Tussen bewerkingen door dient er soms ook geschuurd te worden en vooral ook goed stofvrij maken (stofzuigen en de vloer afnemen met een kleefdoekje)
Houtolie Uiterlijk : komt het meest in de buurt van een oude houten vloer, matte uitstraling. Vloer schoonmaken en lichtjes schuren met korrel 220. Houtolie is er in verschillende kleuren. Breng de olie aan met een doek, lichtjes draaiend met de planken mee. Licht opschuren en weer olieëen. Afhankelijk van de temperatuur kun je de volgende dag weer een laag olie aanbrengen. Als het te vochtig of te koud is, zul je langer moeten wachten. Minimaal 4 keer olie aanbrengen.
Was Uiterlijk : komt dicht in de buurt van een oude houten vloer, matte uitstraling. Vloer schoonmaken en lichtjes opschuren met korrel 220. Aankleuren met bijvoorbeeld CEPE nr. 5 (onderlaag voor was) Na 9 uur drogen een speciale was voor de vloer aanbrengen. Deze was is wat sterker dan een gewone meubelwas. Let erop dat het aankleuringsmiddel (CEPE) altijd weer wat zal opweken (afgeven) ! De vloerwas breng je aan met een kwast of een pluisvrije doek, even laten aandrogen en daarna uitwrijven met staalwol grofte 000, met de richting van de planken mee.
Vloerbeits Uiterlijk : een matte/zijdeglans in diverse kleuren mogelijk. Vloer ontvetten en opschuren met korrel 220. Met roller vloerbeits aanbrengen met de richting van de planken mee. Opschuren met korrel 220. Nog minimaal één laag beits in kleur aanbrengen. Weer opschuren, nu met korrel 360 en altijd eindigen met een blanke kleurloze laag. Vergeet niet om tussendoor natuurlijk stofvrij te maken.
Houtwax Uiterlijk : zijdematte uitstraling, speciale prijzige wax voor houten vloeren. Deze is niet zo eenvoudig aan te brengen. Ik beschrijf deze verder niet, maar wil je de mogelijkheid ervan niet ontzeggen.
Vloerlak Uiterlijk : Geloogd grenen. Er zijn nog allerlei andere kleuren, maar ik beschrijf alleen de behandeling voor een geloogd grenen uiterlijk, bij zowel grenen als vuren hout.
Zijdeglanzende afwerking. Vloer ontvetten en opschuren met korrel 220. Met een platte kwast aankleurings middel aanbrengen ,CEPE nr. 10, met de richting van de planken mee. Je werkt het makkelijkst door telkens 2 planken tegelijk aan te kleuren. Na 9 uur drogen kun je een acryl vloerlak aanbrengen met de roller. Neem niet een te grote roller, want vuren en grenenhout loopt bijna altijd wel een beetje hol of bol, zodat je met een grote roller niet alle gedeeltes raakt van de planken.Met de richting van de planken mee rollen. Breng zo in totaal 3 tot 4 lagen aan. Denk eraan tussendoor schuren en stofvrij maken !!!

Voor- en nadelen van een houten vloer in de olie, was , vloerbeits of vloerlak:
Voordelen :
-Houtolie : diepe krassen of kale plekken kunnen steeds bijgewerkt worden
-Was : idem als bij houtolie
-Vloerbeits : kan tegen een stootje, goed afneembaar, hoeft niet eerst te gaan aankleuren, naden zitten dicht
-Vloerlak :goed afneembaar, kan tegen een stootje en een plasje van het een of ander, naden zitten dicht.
Nadelen :
-Houtolie : kan niet goed tegen allerlei vloeistoffen, naden blijven open
-Was : idem als bij houtolie
-Vloerbeits : kan niet te lang een plasje op blijven liggen. Na de eerste laag hebben veel mensen een wat gevlekte vloer, daar is niets mis mee zodra je deze maar terug schuurt totdat je weer een egale kleur hebt (fout die velen maken is om te denken dat dat wel wegwerkt wordt met een tweede laag). Diepe krassen kunnen niet gemakkelijk worden bijgewerkt.
-Vloerlak : diepe krassen kunnen niet gemakkelijk worden bijgewerkt

Is een verf op waterbasis zwakker dan een verf op terpentine basis ? Nee.
Even voor de duidelijkheid, een verf op waterbasis is niet met water te verwijderen zodra deze gedroogd is. (plakaatverf wel)
Een verf op waterbasis, ook wel acrylverf genoemd, is een wat rubberachtige verf die daardoor sterker is dan een verf op terpentinebasis.
Alle verf, zowel op terpentine- als op waterbasis, heeft een uithardingstijd van ongeveer een week. Binnen deze week is een verf op waterbasis gevoeliger voor stoten dan een verf op terpentinebasis. Als er vantevoren niet goed ontvet en geschuurd is kun je het letterlijk en figuurlijk als een rubberen huidje van je ondergrond aftrekken.
Daar staat tegenover dat na die uithardingstijd de watergedragen verf meer kan hebben dan een verf op terpentine basis. Zelf had ik ooit eens een wasrekje op een onverstandige manier bevestigd aan het traphekje, zodat het hout gedeukt was. In dit geval was de verf op waterbasis mooi meegedeukt. Verf op terpentinebasis zou allang zijn gaan barsten.

We gaan er even van uit dat het plafond schoon en droog is. Vlekken van roet, nicotine aanslag, etc. dienen eerst behandeld te worden.
De gespoten plafonds die je tegenwoordig in elke nieuwbouw woning (laatste 10 jaar) aantreft, en waarschijnlijk ook bij renovaties, wordt ook wel spuitpleister genoemd. Het ziet eruit als een fijn ongelijkmatig hobbeltje. Deze laag is sterk zuigend. Dit houd in, dat als je met een flinke ingesopte roller gaat rollen, de verf direct opgezogen wordt en je niet eens de kans krijgt om de verf uit te rollen. Laat staan dat je nat in nat kunt blijven werken zodat je geen banen (overlappingen) gaat zien.

Hiervoor zijn de volgende oplossingen:
1. Een voorstijkmiddel gebruiken. Dit is een dun middel dat met een blokwitter (grote brede kwast) kruislings wordt aangebracht. Meestal 6 uur laten drogen, daarna schilderen.
2. Een toevoegingsmiddel gebruiken. Dit is niet de naam, ik praat alleen over een middel dat toegevoegd kan worden aan latex zodat de droogtijd vertraagd wordt. (Geen glaceerverf !) Een voorbeeld hiervan is het produkt Floetrol. Er dient dan nog wel zeer snel gewerkt te worden, maar het is absoluut mogelijk om nog nat in nat te kunnen blijven werken.
3. Een speciale latex gebruiken. Vaak spacklatex, waarbij in de fabriek eigenlijk al dat speciale toevoegingsmiddel toegediend is. Deze latex heeft dus een lagere verwerkingstijd, zal wat minder snel aandrogen, waardoor er nat in nat gewerkt kan worden. Blijf wel doorwerken !

Kent u dat ? De voordeur is geschilderd in een mooie cremekleur, maar op een gegeven moment ontstaan er ineens van die bruinkleurige vlekken. Dat kan verspreid over de hele deur of alleen vanuit de naden over de plank die er onder zit.
Veel deuren zijn gemaakt van merbau of meranti hout, dit zijn tropische hardhout soorten die gaan bloeden. Bloeden houdt in dat er stoffen die in het hout zitten gaan oplossen. Hierbij komt een roestbruinige kleur vrij.
Stel je voor dat je de deur gaat schilderen met een dekkende beits. Aangezien dit een ademende verf is (vocht kan erin en eruit), zal het hout steeds gaan bloeden.

Om dit probleem aan te pakken zijn er heel wat methodes met de daarbij behorende middeltjes.
De makkelijkste en eigenlijk ook de beste manier….. Schilder de hardhouten deur gewoon in een goede kwaliteit (buitenkwaliteit) hoogglansverf. Een hoogglansverf sluit het houtwerk af waardoor het vocht er niet in kan. Goed rondom schilderen dus, met extra aandacht voor de kopse kanten.
Hier volgt het stappenplan nieuwe hardhouten voordeur:
Eerst goed ontvetten met b.v thinner.
Schuren met korrel 120.
Stofvrij maken met b.v. een kleefdoekje.
Eventuele gaten en scheuren weg plamuren met een tweecomponenten plamuur.
De deur rondom in de grondverf zetten.
Schuren met korrel 180.
Stofvrij maken met kleefdoekje.
Eerste laag hoogglanslak aanbrengen.
Schuren met korrel 220.
Stofvrij maken met kleefdoekje
Tweede laag hoogglanslak.